питомник плодовых культур в Краснодаре
Оглавление
- Когда проводить осеннюю обрезку яблони
- Обрезка саженца яблони после посадки
- Обрезка двухлетней яблони
- Для обрезки трехлетней яблони
- Обрезка старой яблони осенью для омоложения
- Инструменты, необходимые для обрезки
Когда проводить осеннюю обрезку яблони
Обрезка яблони осенью – это агротехническая процедура, которая носит скорее санитарный характер. С ее помощью мы избавляем дерево от сухих, поломанных, больных веток, предотвращая распространение инфекции, и помогаем ему благополучно перезимовать.
Проводить в осенний период формирующую или прореживающую обрезку не рекомендуется – ведь впереди зима, и те срезы, которые остаются открытыми, могут заболеть. Если всё же обрезаем “живые” ветви, то не на кольцо, не с переводом на ветку, не вплотную к стволу, а оставляя пеньки. Однако, ранней весной, с началом сокодвижения, такие срезы нужно будет обновить.
Правильная обрезка яблони осенью всегда производится “на пенек”. Свежие срезы обязательно замазываем водоэмульсионной краской. В осенне-зимний период – большое количество заболеваний, грибковой инфекции, которая селится на открытых ранах и проникает внутрь ствола, к корням. Что может привести к возможной гибели дерева в течение 2-3 лет.
Правильная обрезка яблони осенью всегда производится “на пенек”. Свежие срезы обязательно замазываем водоэмульсионной краской. В осенне-зимний период – большое количество заболеваний, грибковой инфекции, которая селится на открытых ранах и проникает внутрь ствола, к корням. Что может привести к возможной гибели дерева в течение 2-3 лет.
Важно! Также не забываем про опрыскивание сада раствором медного купороса в ноябре-декабре! Для яблонь подходит и раствор железного купороса, для остальных плодовых – только медный.
Начинать работы следует после опадания листвы и перехода дерева в состояние покоя. Сроки зависят от климатической зоны и погодных условий.
Для южных широт оптимальный период обрезки — ноябрь.
Для средней полосы с умеренным климатом — с конца октября до первой декады ноября.
Для холодных северных регионов — с конца сентября до середины октября.
Для южных широт оптимальный период обрезки — ноябрь.
Для средней полосы с умеренным климатом — с конца октября до первой декады ноября.
Для холодных северных регионов — с конца сентября до середины октября.
Чтобы принять решение о дате обрезки яблони осенью, ориентируйтесь на следующие критерии:
- все работы в саду уже выполнены (деревья подкормлены, побелены, замульчированы, политы);
- листья не только успели опасть, но и были убраны из-под деревьев;
- стоит сухая прохладная погода со среднесуточной температурой +5 °С–0 °С;
- стабильные отрицательные температуры еще не установились.
Важно! Необходимо успеть до первых заморозков. Ведь с приходом морозов древесина станет твердой и хрупкой, и ветки будут ломаться в местах срезов, оставляя раны на стволе.
Обрезка саженца яблони после посадки
Однолетний саженец яблони может не иметь ответвлений. Тогда его просто укорачивают до 70-100 см. Здесь есть важный нюанс.
Если садовод заинтересован в обильном урожае, то делаем обрезку “на урожай” – укорачиваем центральный проводник до 50-70 см, и на следующий год формируем скелетные ветви первого порядка (крону дерева). Впоследствии выводим их в чашеобразную или разряженно-ярусную (пирамидальную) форму.
Если цель владельца – вырастить просто высокое дерево, этакую “пальму”, и количество плодов не в приоритете, то обрезаем до 100 см. На следующий год будем выводить скелетные ветви в штамбовую форму – у взрослого дерева плоды будут находиться ближе к верхушке.
Если садовод заинтересован в обильном урожае, то делаем обрезку “на урожай” – укорачиваем центральный проводник до 50-70 см, и на следующий год формируем скелетные ветви первого порядка (крону дерева). Впоследствии выводим их в чашеобразную или разряженно-ярусную (пирамидальную) форму.
Если цель владельца – вырастить просто высокое дерево, этакую “пальму”, и количество плодов не в приоритете, то обрезаем до 100 см. На следующий год будем выводить скелетные ветви в штамбовую форму – у взрослого дерева плоды будут находиться ближе к верхушке.
Если боковые побеги у саженца всё же имеются, а вы стремитесь быстрее получить урожай, то ни в коем случае не обрезайте их. Ведь плодовые почки формируются на концах веток. Поэтому нужно определить, на каких мелких, отходящих от ствола ветках есть почки, и их оставить. Ветки побольше, которые впоследствии станут скелетными, есть смысл укоротить.
Если для вас актуальна информация по грамотному уходу за садом и плодовыми деревьями, приглашаем к нам на обучение.
Обрезка двухлетней яблони
На второй год жизни яблони приступаем к формированию будущей кроны.
Ветки обрезаются в зависимости о того, какой формы будет крона – чашеобразной или пирамидальной (разряженно-ярусной).
Для пирамидальной кроны создается “елочка” – верхние ветки подрезаем короче, а нижние ярусы оставляем пропорционально длиннее. Ярусов имеет смысл делать не больше трех. Каждый ярус будет находиться на расстоянии примерно 70-80 см друг от друга. То есть второй ярус будет примерно в 1,5 м от земли, третий ~ в 2,3 м. Тогда общая высота дерева составит около 3 м, что является оптимальным показателем.
Для чашеобразной кроны – центральный проводник вырезаем, оставляем боковые ветви, которые в идеале должны быть одной длины относительно друг друга, даже если находятся ниже или выше по стволу. Ветки, которые смотрят внутрь кроны, вырезаем на кольцо или пенек (при обрезке осенью – только на пенек).
Для яблонь своего питомника мы в основном выбираем чашу. Мы выращиваем многосортовые деревья, а на чаше удобно формировать сразу 3-4 сорта.
Ветки обрезаются в зависимости о того, какой формы будет крона – чашеобразной или пирамидальной (разряженно-ярусной).
Для пирамидальной кроны создается “елочка” – верхние ветки подрезаем короче, а нижние ярусы оставляем пропорционально длиннее. Ярусов имеет смысл делать не больше трех. Каждый ярус будет находиться на расстоянии примерно 70-80 см друг от друга. То есть второй ярус будет примерно в 1,5 м от земли, третий ~ в 2,3 м. Тогда общая высота дерева составит около 3 м, что является оптимальным показателем.
Для чашеобразной кроны – центральный проводник вырезаем, оставляем боковые ветви, которые в идеале должны быть одной длины относительно друг друга, даже если находятся ниже или выше по стволу. Ветки, которые смотрят внутрь кроны, вырезаем на кольцо или пенек (при обрезке осенью – только на пенек).
Для яблонь своего питомника мы в основном выбираем чашу. Мы выращиваем многосортовые деревья, а на чаше удобно формировать сразу 3-4 сорта.
Обычно прививаем один сорт на отдельную ветку, и тогда каждая из 4-х сторон дерева представляет собой определенный сорт – удобно обрезать и собирать урожай. Да и в целом, помогает держать нужную высоту и сохранять достойный внешний вид.
Но для создания такого баланса важно понимать, где на ветвях – ростовые почки, а где – плодовые, когда и как их верно обрезать. Без ложной скромности, можем сравнить этот навык с высшей математикой, только в мире садоводства, – требуются годы наблюдений и практики).
Но для создания такого баланса важно понимать, где на ветвях – ростовые почки, а где – плодовые, когда и как их верно обрезать. Без ложной скромности, можем сравнить этот навык с высшей математикой, только в мире садоводства, – требуются годы наблюдений и практики).
В пирамидальной форме можно создавать двухсортовые деревья, где один ярус будет представлять один сорт.
Личным опытом создания многосортовых деревьев делимся на нашем канале Дзен. Переходите по ссылке и подписывайтесь!)
Для обеих форм нужно вырезать все внутренние ветки. Все ветки переводятся на внешние почки, и дерево раскрывается. Делаем это в связи с тем, что внутри кроны – меньше солнечного света. Соответственно, плоды будут не такими крупными и сладкими по сравнению с теми, что растут по периметру кроны.
Личным опытом создания многосортовых деревьев делимся на нашем канале Дзен. Переходите по ссылке и подписывайтесь!)
Для обеих форм нужно вырезать все внутренние ветки. Все ветки переводятся на внешние почки, и дерево раскрывается. Делаем это в связи с тем, что внутри кроны – меньше солнечного света. Соответственно, плоды будут не такими крупными и сладкими по сравнению с теми, что растут по периметру кроны.
Для обрезки трехлетней яблони
и до пятого года жизни растения применяют прореживающую обрезку – удаляют волчки, поврежденные ветви и те, что растут вглубь кроны. Если ветви развиваются равномерно, то укорачивать их не следует. Подрезают только побеги, которые резко опередили остальные или не соответствуют заданной форме.
Также на 3-ий год после постоянной посадки рекомендуем обкопать приствольный круг, подрезая корни. Это позволит сдержать рост дерева и предотвратить его загущение. А состояние стресса простимулирует яблоню “отдать” плоды, что и является главной целью большинства садоводов). Повторять процедуру можно каждые 3-5 лет.
Также на 3-ий год после постоянной посадки рекомендуем обкопать приствольный круг, подрезая корни. Это позволит сдержать рост дерева и предотвратить его загущение. А состояние стресса простимулирует яблоню “отдать” плоды, что и является главной целью большинства садоводов). Повторять процедуру можно каждые 3-5 лет.
К 5 годам крона молодой яблони полностью сформирована. Дерево достигает в высоту примерно 3-3,5 м. Правильно развитая крона хорошо проветривается и полностью освещается солнцем.
Обрезка старой яблони осенью для омоложения
Старой обычно считают яблоню, достигшую возраста 15-20 лет, с раскидистой кроной и сильно поникшими, оголенными ветвями. Из-за чего дерево оказывается в таком состоянии? Причина в ненадлежащем уходе.
Дело в том, что формировать яблоню обрезкой необходимо каждый год. Если её не проводить, то уже через 3-4 года, в некоторых случаях и раньше, дерево зарастёт. Солнечным лучам станет тяжело пробиваться сквозь крону, плоды обмельчают и будут кислить, а количество урожая снизится.
Помочь в этом случае способна только омолаживающая обрезка плодоносящей яблони – радикальное укорачивание центрального проводника и веток.
На стволе и на любой ветви есть спящие почки. Они не пробуждаются много лет и являются резервными силами дерева. Эти почки проявят себя, стоит вам поблизости отпилить ветку или ствол. С одного спила весной может вырасти несколько побегов замещения. Вот из этих молодых веток и формируем новую, продуктивную крону.
Дело в том, что формировать яблоню обрезкой необходимо каждый год. Если её не проводить, то уже через 3-4 года, в некоторых случаях и раньше, дерево зарастёт. Солнечным лучам станет тяжело пробиваться сквозь крону, плоды обмельчают и будут кислить, а количество урожая снизится.
Помочь в этом случае способна только омолаживающая обрезка плодоносящей яблони – радикальное укорачивание центрального проводника и веток.
На стволе и на любой ветви есть спящие почки. Они не пробуждаются много лет и являются резервными силами дерева. Эти почки проявят себя, стоит вам поблизости отпилить ветку или ствол. С одного спила весной может вырасти несколько побегов замещения. Вот из этих молодых веток и формируем новую, продуктивную крону.
Этапы омолаживающей обрезки яблони:
- Первый и самый важный этап – снижение высоты дерева до 2,5-3,5 м. Спиливаем макушку или всё, что растёт выше этого уровня, если нет одного ярко выраженного проводника.
- Вырезаем все сухие и больные ветки.
- Прореживание — удаляем все перекрещивающиеся и мешающие другим ветви, растущие внутрь кроны или вертикально вверх.
- Уменьшение диаметра кроны — укорачиваем скелетные ветки до длины 2-3 м.
После такой основательной обрезки ствол и скелетные ветви будут оголены. Повышается риск получить солнечные ожоги, глубокие морозобоины. Часто после резкой смены освещённости на деревьях развивается чёрный рак.
Во избежание этого, каждую осень, особенно перед омоложением, необходимо белить яблони, а свежие срезы – замазывать водоэмульсионной краской. Ветки укорачивайте до ближайшего сильного однолетнего побега или до почки, направленной наружу, а не внутрь кроны.
Яблоня, которой вы возвращаете молодость, нуждается в особой заботе: поливайте и подкармливайте ее.
Во избежание этого, каждую осень, особенно перед омоложением, необходимо белить яблони, а свежие срезы – замазывать водоэмульсионной краской. Ветки укорачивайте до ближайшего сильного однолетнего побега или до почки, направленной наружу, а не внутрь кроны.
Яблоня, которой вы возвращаете молодость, нуждается в особой заботе: поливайте и подкармливайте ее.
Инструменты, необходимые для обрезки
У взрослой яблони ветви разного размера, поэтому для эффективного выполнения работы понадобится несколько разных инструментов:
1. Секатор – для удаления ветвей диаметром до 25 мм. Секаторы достаточно малы и удобно помещаются в руке. Они хорошо подходят для легкодоступных небольших побегов и бывают двух видов: секатор обходной и с наковальней. Обходные лучше подходят для обрезки живых веток, а секаторы с наковальней – для сухих.
2. Сучкорез – для удаления ветвей диаметром до 50 мм либо расположенных на большой высоте. Длинные ручки позволяют доставать верхние ветки и действуют как рычаг для обрезки более толстых. Как и секаторы, бывают обходные и с наковальней.
3. Ножовка (пила) – для обрезки скелетных ветвей и центрального проводника диаметром от 25 мм.
Все инструменты следует заточить перед началом работы. Только острым инструментом можно выполнить качественные срезы, которые не будут рвать древесину и быстро заживут.
Также металл необходимо дезинфицировать – смочите чистую ткань спиртом и тщательно протрите поверхность инструмента. Это предотвратит передачу и перекрестное заражение грибком или инфекцией.
Закончив работу, тщательно вытрите тряпкой опилки и древесный сок. Движущиеся части инструмента рекомендуем смазать во избежание ржавчины.
В заключение можем сказать, что идея обрезать фруктовые деревья может не всем прийтись по душе. Кажется нелогичным удалять части растения, которое и так плодоносит. Но, если подойти к обрезке яблони грамотно, дерево будет радовать вас здоровым развитием и обильным урожаем в течение многих лет.
Подробнее о плодовых деревьях и уходе за ними рассказываем в нашем блоге Дзен. Читайте и подписывайтесь!
Пусть всё растёт и плодоносит!
Питомник “Дерево-Сад”.
Также металл необходимо дезинфицировать – смочите чистую ткань спиртом и тщательно протрите поверхность инструмента. Это предотвратит передачу и перекрестное заражение грибком или инфекцией.
Закончив работу, тщательно вытрите тряпкой опилки и древесный сок. Движущиеся части инструмента рекомендуем смазать во избежание ржавчины.
В заключение можем сказать, что идея обрезать фруктовые деревья может не всем прийтись по душе. Кажется нелогичным удалять части растения, которое и так плодоносит. Но, если подойти к обрезке яблони грамотно, дерево будет радовать вас здоровым развитием и обильным урожаем в течение многих лет.
Подробнее о плодовых деревьях и уходе за ними рассказываем в нашем блоге Дзен. Читайте и подписывайтесь!
Пусть всё растёт и плодоносит!
Питомник “Дерево-Сад”.
Отзывы и комментарии
Оставьте свой комментарий